Historia I – Clase Barroco

Este es el resumen del práctico sobre Barroco en base al libro de Carlos Bembibre “Del Barroco al Rococó: indumentaria, encajes y bordados”.

Podemos analizar la evolución del traje durante el siglo XVII y XVIII tomando cada uno de los reinados franceses como una etapa con sus características propias.

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Enrique IV y minoridad de Luis XIII 1589-1617

El traje continúa teniendo un estilo nacional en Europa, con sus principales exponentes en Francia, España e Inglaterra. El estilo español se caracteriza por ser es el más austero y conservador.
08 Barroco 2017 cortito.00208 Barroco 2017 cortito.00308 Barroco 2017 cortito.00408 Barroco 2017 cortito.00508 Barroco 2017 cortito.00608 Barroco 2017 cortito.007El traje francés es el más moderno y exhuberante. Conviven algunos elementos tradicionales con otros más novedosos, en la imagen anterior se muestran como ejemplo los distintos modelos de cuello.08 Barroco 2017 cortito.00808 Barroco 2017 cortito.009Elizabeth I gobierna Inglaterra hasta su muerte en 1603, influenciando fuertemente el estilo femenino de los primeros años del Barroco.08 Barroco 2017 cortito.01008 Barroco 2017 cortito.011Es importante entender el contraste entre el traje inglés y el español, las diferencias en la silueta son significativas. La imagen que sigue muestra un corset francés de fines de siglo XVI, consiste de 3 piezas rígidas articuladas con bisagras laterales.08 Barroco 2017 cortito.01208 Barroco 2017 cortito.01308 Barroco 2017 cortito.01408 Barroco 2017 cortito.01508 Barroco 2017 cortito.016

Luis XIII 1617-1643

Se conoce a este período de la historia del traje con el nombre de “estilo mosquetero”.
08 Barroco 2017 cortito.01708 Barroco 2017 cortito.018Durante el reinado de Luis XIII se consolida el rol de Francia como árbitro de la moda europea.
08 Barroco 2017 cortito.01908 Barroco 2017 cortito.02008 Barroco 2017 cortito.02108 Barroco 2017 cortito.02208 Barroco 2017 cortito.02308 Barroco 2017 cortito.024La gorguera desaparece por completo dejando lugar al cuello de banda caída.08 Barroco 2017 cortito.02508 Barroco 2017 cortito.02608 Barroco 2017 cortito.02708 Barroco 2017 cortito.02808 Barroco 2017 cortito.02908 Barroco 2017 cortito.03008 Barroco 2017 cortito.03208 Barroco 2017 cortito.033Si bien los zapatos no se abandonan totalmente, las botas son las favoritas.08 Barroco 2017 cortito.03408 Barroco 2017 cortito.03508 Barroco 2017 cortito.036La silueta femenina pierde la rigidez geométrica de la etapa anterior y se caracteriza por la superposición de faldas y vestidos en tonos contrastantes dispuestos teatralmente sobre el cuerpo.
08 Barroco 2017 cortito.03708 Barroco 2017 cortito.03808 Barroco 2017 cortito.03908 Barroco 2017 cortito.04008 Barroco 2017 cortito.04108 Barroco 2017 cortito.04208 Barroco 2017 cortito.04308 Barroco 2017 cortito.044Los escotes son cada vez más pronunciados y pueden cubrirse parcialmente con pañuelos translúcidos o con la misma camisa que se lleva debajo. Las mujeres sólo llevan sombrero en el exterior, tanto para montar a caballo o para situaciones relacionadas con la caza.
08 Barroco 2017 cortito.04508 Barroco 2017 cortito.04608 Barroco 2017 cortito.04708 Barroco 2017 cortito.04808 Barroco 2017 cortito.04908 Barroco 2017 cortito.05008 Barroco 2017 cortito.05108 Barroco 2017 cortito.05208 Barroco 2017 cortito.053Recordemos que los niños visten igual a los adultos.08 Barroco 2017 cortito.05408 Barroco 2017 cortito.05508 Barroco 2017 cortito.056

Luis XIV 1643-171508 Barroco 2017 cortito.057Estas imágenes registran claramente la relevancia del concepto de traje nacional. Podemos analizar el contraste entre la corte francesa (izquierda) y la corte suiza (derecha). Lo mismo sucede con la corte española en la imagen siguiente.08 Barroco 2017 cortito.05808 Barroco 2017 cortito.05908 Barroco 2017 cortito.06008 Barroco 2017 cortito.06108 Barroco 2017 cortito.06208 Barroco 2017 cortito.06308 Barroco 2017 cortito.06408 Barroco 2017 cortito.06508 Barroco 2017 cortito.06608 Barroco 2017 cortito.067El cabello de lleva largo y rizado o se usa una peluca con esas características. Al cuello de banda caída se superponen el jabot y la cravat. Se priorizan los zapatos por sobre las botas.08 Barroco 2017 cortito.06808 Barroco 2017 cortito.06908 Barroco 2017 cortito.07008 Barroco 2017 cortito.07108 Barroco 2017 cortito.072Los cambios en el traje femenino son menores. Se impone un nuevo escote con forma de bote y el peinado de moda con rizos y recogido a los lados se denomina a la sevigné08 Barroco 2017 cortito.07308 Barroco 2017 cortito.07408 Barroco 2017 cortito.07508 Barroco 2017 cortito.07608 Barroco 2017 cortito.07708 Barroco 2017 cortito.07808 Barroco 2017 cortito.07908 Barroco 2017 cortito.08008 Barroco 2017 cortito.08108 Barroco 2017 cortito.082

Resumen en una imagen de cada reinado08 Barroco 2017 cortito.08308 Barroco 2017 cortito.08408 Barroco 2017 cortito.085

Algunas imágenes de diseñadores contemporáneos resignificando los conceptos del Barroco

Vimos el desfile de CHANEL de la colección Paris Edimburgo 2012-2013 de la serie Métiers d’Art

Los párrafos que siguen explicando estas colecciones fueron tomados de la web de CHANEL en la que publican habitualmente sus novedades

Métiers d’Art
Les Métiers d’Art es el término francés que hace referencia a la herencia del “savoir-faire” tradicional que ha sido reinventado sin cesar. El profesional transforma la materia para producir creaciones únicas o de edición limitada. El artesano de la disciplina artística representa lo extraordinario.

Maisons d’Art
Desde 2002, se han unido grandes talleres a la Maison Chanel formando parte de Maisons d’Art: Lemarié (plumajero, 1880), Causse (guantero, 1892), Massaro (botero, 1894), Barrie (mallero, 1903), Lesage (bordador, 1903), Desrues (bisutero, 1929), Maison Michel (modisto, 1936), Montex (bordador, 1939), Lognon (especializado en plisados, 1945) o Goossens (orfebre, 1950).

Algunas imágenes del desfile y gráficas de la colección

Handmade with love in France

Y otros ejemplos de resignificación del período

 

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Historia II: clase años 50

Acá les dejamos la clase que comprende los años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la década de 1950.

Durante los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y hasta la recuperación industrial y económica de las ciudades más afectadas, el traje sigue marcado por el racionamiento de los recursos.

El segmento social juvenil comienza a demarcarse como un grupo de consumo con intereses propios, diferenciados de los adultos y los niños. Entre estos grupos juveniles van cobrando fuerza algunos movimientos contraculturales que tendrán, sin proponérselo, gran influencia en la moda.

A mediados de la década del cuarenta el jean se populariza fuertemente entre los jóvenes norteamericanos, tanto para varones como para mujeres, al mismo tiempo que el mercado de este país va identificando o modelando a este nuevo grupo diferenciado de potenciales consumidores, hasta llegar a bautizarlo con el nombre de Teenagers En diciembre de 1944 la revista de actualidad LIFE, destacada por su fotografía periodística, publica un perfil sobre este grupo de jóvenes, detallando y analizando sus gustos, hábitos y estilo de vestimenta. En el artículo “Teen-Age Girls: They Live in a Wonderful World of Their Own” la fotógrafa Nina Leen retrata a un grupo de mujeres de entre 15 y 17 años. Una de las fotos muestra a un grupo de chicas, sentadas en las gradas de un campo deportivo, vestidas con jeans como protagonistas y factor de diferencia frente a niños o adultos que las rodean. Sus jeans son más bien holgados y de piernas rectas, recogidos en botamangas de diferentes anchos que dejan ver las medias blancas, contrastantes con la oscuridad de un denim bien pulcro, sin desgaste alguno. Completan el conjunto con mocasines o zapatos acordonados de estilo oxford, camisas, suéteres y chaquetas o blazers.  En 1944 comienza la publicación de Seventeen, revista especialmente dedicada a este creciente público juvenil en la que las marcas de ropa y otros productos dirigidos al segmento adolescente podían publicitarse. Si bien en los westerns de los años treinta y cuarenta el denim ya estaba en las pantallas de Hollywood vestido por el clásico cowboy norteamericano montado en su caballo, es en la década del 50 cuando cobra verdadero protagonismo en el cine. Finalizada la Segunda Guerra Mundial empezamos a reconocer al jean como prenda urbana en personajes de características misteriosas, marginales, conflictivas y hasta peligrosas, y de ahí su fuerza de seducción.

Marlon Brando montado a una motocicleta en The wild one (1953) con el conjunto de prendas que es hasta la actualidad el uniforme del biker o motoquero: campera y botas de cuero, remera ajustada y jeans.

Para ampliar este tema publicamos en la sección Apuntes el texto Un siglo de denim Dice el historiador Eric Hobsbawm sobre la hegemonía cultural estadounidense: “En el período de entreguerras, su vector principal había sido la industria cinematográfica norteamericana, la única con una distribución masiva a escala planetaria, y que era vista por un público de cientos de millones de individuos que alcanzó sus máximas dimensiones justo después de la segunda guerra mundial. […] La novedad de los años cincuenta fue que los jóvenes de clase media y alta, por lo menos en el mundo anglosajón, que marcaba cada vez más la pauta universal, empezaron a aceptar como modelos la música, la ropa e incluso el lenguaje de la clase baja urbana, o lo que creían que lo era.” Historia del siglo XX, Crítica, 1994 

Todavía situado en un contexto de crisis económica de posguerra Dior presenta en 1947 su primera colección, denominada Línea Corolla, instalando una silueta fantasiosa relacionada con el pasado próspero.

Muchas mujeres se manifestaron fuertemente en contra de la propuesta de Dior por considerarla una vuelta al pasado constrictivo del traje. Sus desfiles eran el evento de la temporada, ya que de lo que él presentara se desprendería la silueta a seguir por las tiendas productoras de pret a porter y por las revistas de moda en sus moldes para la confección hogareña.

Esta silueta con busto destacado, cintura muy reducida y faldas voluminosas requiere de cierta ropa interior que modele las curvas femeninas. La propuesta de Dior no sólo dinamiza el mercado de los textiles y la confección de prendas, también lo hace en el campo de los accesorios: sombreros, carteras, calzado, guantes, medias, maquillaje, etc El traje de baño de la época será el bikini, perdiendo toda relación con la práctica deportiva de años anteriores.

El diseño de posguerra incorpora materiales y procesos de fabricación novedosos y se caracteriza por las formas orgánicas. Para profundizar en el tema, recomendamos el libro “El diseño desde 1945” de Peter Dormer.

En Apuntes pueden encontrar un fragmento del libro The New Look – Lesley Jackson Cap 1 (fragmento traducción)

A continuación algunas imágenes y videos que ejemplifican la resignificación del período en colecciones de los últimos años Recomendamos ver el documental Dior et moi que retrata con detalle el mundo de la alta costura

Recomendamos también la película El hilo fantasma dirigida por Paul Thomas Anderson   de la cual les dejamos un trailer.

Historia I: Clase Bizancio y Baja Edad Media

Les dejamos algunas imágenes referentes a la Temprana y Alta Edad Media para mostrar la evolución hacia el traje ajustado, cosido y cerrado de la Baja Edad Media.

Acá hacemos un resumen de las prendas, accesorios y textiles que encontramos en el capítulo de François Boucher para los siglos XIV y XV. Al emerger una burguesía rica que se elevaba al nivel de la nobleza, el traje se transformó en un medio de expresión de ascenso económico para los comerciantes y de preeminencia para los nobles.Además de las prendas enumeradas arriba, las mujeres llevan siempre un primer vestido llamado cota o saya. Sobre la cota o saya podemos encontrar una variedad de prendas de las cuales señalamos las más importantes: cotardía, hopalanda y sobreveste. Estas prendas se pueden distinguir a partir de las notables diferencias entre sus mangas y escotes. El reemplazo del traje largo por uno corto requiere de importantes modificaciones en las prendas inferiores. Las calzas dejan de ser dos piezas separadas para transformarse en calzas de cola, una sóla prenda que cubre por completo la parte inferior del cuerpo desde la cintura. El jubón es la prenda a tener en cuenta para los periodos históricos siguientes; es muy dificil precisar sus características ya que su forma es muy cambiante. Es importante analizar los recursos que se utilizan para unir entre sí las piezas que componen la prenda, permitiendo el movimiento de quien la lleva. Debajo de la huca podemos distinguir el jubón y las calzas negras. Las imágenes superior e inferior forman parte del calendario “Las muy ricas horas del Duque de Berry”. Este libro de horas es de gran importancia para el estudio del traje del siglo XV. Un libro de horas y el estuche en el que se guardaba para protegerlo. El rol de los textiles es de gran importancia en la competencia por la igualación/diferenciación social. Al ser todas las prendas de uso extendido en las diferentes clases sociales, el material con el cual se confeccionan es el factor distintivo: brocado, damasco, terciopelo y raso para la nobleza (ver Duque de Berry), y paños muy coloridos para los burgueses (ver matrimonio Arnolfini).

Resignificaciones contemporáneas

Historia II: de 1930 a 1945

En esta clase analizamos el periodo comprendido entre la caída de la Bolsa de Wall Street y la Segunda Guerra Mundial14 Años 30:40.001En la tapa de la revista Vogue de 1932 podemos apreciar como vuelven a valorarse las curvas femeninas y se abandona la silueta geométrica al estilo Garçonne14 Años 30:40.00214 Años 30:40.003La nueva silueta es la de una mujer esbelta que disfruta de los deportes. El busto se contiene con un soutien y el talle del vestido vuelve a la cintura, destacándose con lazos y cinturones. Los largos de las faldas varían de acuerdo a los diferentes momentos del día, rozando el piso en los vestidos de noche.

El bronceado sigue siendo muy valorado y hay una importante variedad de conjuntos para la playa o la pileta, siempre acompañados por lentes amplios con marcos de carey.

Los estilos de las actrices de Hollywood tienen gran influencia, principalmente en peinados y maquillaje. Una de las diseñadoras más destacadas del período es Madeleine Vionnet, conocida por su técnica de corte al bies. Vionnet contruye sus trajes directamente sobre el cuerpo o el maniquí, logrando que las prendas se adapten a la silueta y no al revés. Valiéndose de pliegues y drapeados, sus trajes recuerdan al peplo, kitón e himation de la Grecia Clásica. Otra diseñadora de gran importancia es Elsa Schiaparelli, que a diferencia de Vionnet que se destaca por su desarrollo en cuanto a la forma y técnica constructiva de las prendas, es responsable por la estrecha relación entre vanguardias artísticas y moda. Schiaparelli trabaja con artistas como Man Ray, Jean Cocteau y Salvador Dalí. Sus prendas son extravagantes y revolucionarias. Es una de las pioneras en resignificar materiales en tiempos de escasez, usa celofán para sus bordados y hasta aspirinas a modo de botones. Lo mismo hará con los estampados, tomando motivos ordinarios de la vida cotidiana como textos de diarios o fósforos.

Debido a la crisis económica se reduce muchísimo el uso de los bordados, dando protagonismo a las telas estampadas con motivos pequeños y sin “pie”, que facilitan la yuxtaposición en cortes complejos y no tienen demasiado desperdicio.

 

En el calzado también se emplean materiales no convencionales, como las planchas de corcho que integran la plataforma de la sandalia creada por Salvatore Ferragamo.

El traje en Europa durante la Guerra estará muy delineado por los gobiernos de cada país, imponiendo fuertes restricciones no sólo en la cantidad de prendas que podían comprarse sino también en las características de esas prendas. La limitación de los materiales establece cantidad máxima de botones en los sacos, medida de los dobladillos y prohibición de botamanga en los pantalones masculinos, entre otras. La silueta se “militariza”: los hombros de ensanchan con hombreras, la cintura se marca de una forma no tan delicada como a principios de la década y las faldas se acortan debido a las restricciones en el consumo de los tejidos. En este panorama de standarización del traje, la novedad y diferencia pasa por los sombreros.

A continuación algunas colecciones que resignifican el periodo analizado

Y no dejen de ver las últimas colecciones de la casa Schiaparelli que reabrió en 2013 https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/schiaparelli