Historia II: clase años 50

Acá les dejamos la clase que comprende los años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la década de 1950.

Durante los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y hasta la recuperación industrial y económica de las ciudades más afectadas, el traje sigue marcado por el racionamiento de los recursos.

El segmento social juvenil comienza a demarcarse como un grupo de consumo con intereses propios, diferenciados de los adultos y los niños. Entre estos grupos juveniles van cobrando fuerza algunos movimientos contraculturales que tendrán, sin proponérselo, gran influencia en la moda.

A mediados de la década del cuarenta el jean se populariza fuertemente entre los jóvenes norteamericanos, tanto para varones como para mujeres, al mismo tiempo que el mercado de este país va identificando o modelando a este nuevo grupo diferenciado de potenciales consumidores, hasta llegar a bautizarlo con el nombre de Teenagers En diciembre de 1944 la revista de actualidad LIFE, destacada por su fotografía periodística, publica un perfil sobre este grupo de jóvenes, detallando y analizando sus gustos, hábitos y estilo de vestimenta. En el artículo “Teen-Age Girls: They Live in a Wonderful World of Their Own” la fotógrafa Nina Leen retrata a un grupo de mujeres de entre 15 y 17 años. Una de las fotos muestra a un grupo de chicas, sentadas en las gradas de un campo deportivo, vestidas con jeans como protagonistas y factor de diferencia frente a niños o adultos que las rodean. Sus jeans son más bien holgados y de piernas rectas, recogidos en botamangas de diferentes anchos que dejan ver las medias blancas, contrastantes con la oscuridad de un denim bien pulcro, sin desgaste alguno. Completan el conjunto con mocasines o zapatos acordonados de estilo oxford, camisas, suéteres y chaquetas o blazers.  En 1944 comienza la publicación de Seventeen, revista especialmente dedicada a este creciente público juvenil en la que las marcas de ropa y otros productos dirigidos al segmento adolescente podían publicitarse. Si bien en los westerns de los años treinta y cuarenta el denim ya estaba en las pantallas de Hollywood vestido por el clásico cowboy norteamericano montado en su caballo, es en la década del 50 cuando cobra verdadero protagonismo en el cine. Finalizada la Segunda Guerra Mundial empezamos a reconocer al jean como prenda urbana en personajes de características misteriosas, marginales, conflictivas y hasta peligrosas, y de ahí su fuerza de seducción.

Marlon Brando montado a una motocicleta en The wild one (1953) con el conjunto de prendas que es hasta la actualidad el uniforme del biker o motoquero: campera y botas de cuero, remera ajustada y jeans.

Para ampliar este tema publicamos en la sección Apuntes el texto Un siglo de denim Dice el historiador Eric Hobsbawm sobre la hegemonía cultural estadounidense: “En el período de entreguerras, su vector principal había sido la industria cinematográfica norteamericana, la única con una distribución masiva a escala planetaria, y que era vista por un público de cientos de millones de individuos que alcanzó sus máximas dimensiones justo después de la segunda guerra mundial. […] La novedad de los años cincuenta fue que los jóvenes de clase media y alta, por lo menos en el mundo anglosajón, que marcaba cada vez más la pauta universal, empezaron a aceptar como modelos la música, la ropa e incluso el lenguaje de la clase baja urbana, o lo que creían que lo era.” Historia del siglo XX, Crítica, 1994 

Todavía situado en un contexto de crisis económica de posguerra Dior presenta en 1947 su primera colección, denominada Línea Corolla, instalando una silueta fantasiosa relacionada con el pasado próspero.

Muchas mujeres se manifestaron fuertemente en contra de la propuesta de Dior por considerarla una vuelta al pasado constrictivo del traje. Sus desfiles eran el evento de la temporada, ya que de lo que él presentara se desprendería la silueta a seguir por las tiendas productoras de pret a porter y por las revistas de moda en sus moldes para la confección hogareña.

Esta silueta con busto destacado, cintura muy reducida y faldas voluminosas requiere de cierta ropa interior que modele las curvas femeninas. La propuesta de Dior no sólo dinamiza el mercado de los textiles y la confección de prendas, también lo hace en el campo de los accesorios: sombreros, carteras, calzado, guantes, medias, maquillaje, etc El traje de baño de la época será el bikini, perdiendo toda relación con la práctica deportiva de años anteriores.

El diseño de posguerra incorpora materiales y procesos de fabricación novedosos y se caracteriza por las formas orgánicas. Para profundizar en el tema, recomendamos el libro “El diseño desde 1945” de Peter Dormer.

En Apuntes pueden encontrar un fragmento del libro The New Look – Lesley Jackson Cap 1 (fragmento traducción)

A continuación algunas imágenes y videos que ejemplifican la resignificación del período en colecciones de los últimos años Recomendamos ver el documental Dior et moi que retrata con detalle el mundo de la alta costura

Recomendamos también la película El hilo fantasma dirigida por Paul Thomas Anderson   de la cual les dejamos un trailer.

Historia II: de 1930 a 1945

En esta clase analizamos el periodo comprendido entre la caída de la Bolsa de Wall Street y la Segunda Guerra Mundial14 Años 30:40.001En la tapa de la revista Vogue de 1932 podemos apreciar como vuelven a valorarse las curvas femeninas y se abandona la silueta geométrica al estilo Garçonne14 Años 30:40.00214 Años 30:40.003La nueva silueta es la de una mujer esbelta que disfruta de los deportes. El busto se contiene con un soutien y el talle del vestido vuelve a la cintura, destacándose con lazos y cinturones. Los largos de las faldas varían de acuerdo a los diferentes momentos del día, rozando el piso en los vestidos de noche.

El bronceado sigue siendo muy valorado y hay una importante variedad de conjuntos para la playa o la pileta, siempre acompañados por lentes amplios con marcos de carey.

Los estilos de las actrices de Hollywood tienen gran influencia, principalmente en peinados y maquillaje. Una de las diseñadoras más destacadas del período es Madeleine Vionnet, conocida por su técnica de corte al bies. Vionnet contruye sus trajes directamente sobre el cuerpo o el maniquí, logrando que las prendas se adapten a la silueta y no al revés. Valiéndose de pliegues y drapeados, sus trajes recuerdan al peplo, kitón e himation de la Grecia Clásica. Otra diseñadora de gran importancia es Elsa Schiaparelli, que a diferencia de Vionnet que se destaca por su desarrollo en cuanto a la forma y técnica constructiva de las prendas, es responsable por la estrecha relación entre vanguardias artísticas y moda. Schiaparelli trabaja con artistas como Man Ray, Jean Cocteau y Salvador Dalí. Sus prendas son extravagantes y revolucionarias. Es una de las pioneras en resignificar materiales en tiempos de escasez, usa celofán para sus bordados y hasta aspirinas a modo de botones. Lo mismo hará con los estampados, tomando motivos ordinarios de la vida cotidiana como textos de diarios o fósforos.

Debido a la crisis económica se reduce muchísimo el uso de los bordados, dando protagonismo a las telas estampadas con motivos pequeños y sin “pie”, que facilitan la yuxtaposición en cortes complejos y no tienen demasiado desperdicio.

 

En el calzado también se emplean materiales no convencionales, como las planchas de corcho que integran la plataforma de la sandalia creada por Salvatore Ferragamo.

El traje en Europa durante la Guerra estará muy delineado por los gobiernos de cada país, imponiendo fuertes restricciones no sólo en la cantidad de prendas que podían comprarse sino también en las características de esas prendas. La limitación de los materiales establece cantidad máxima de botones en los sacos, medida de los dobladillos y prohibición de botamanga en los pantalones masculinos, entre otras. La silueta se “militariza”: los hombros de ensanchan con hombreras, la cintura se marca de una forma no tan delicada como a principios de la década y las faldas se acortan debido a las restricciones en el consumo de los tejidos. En este panorama de standarización del traje, la novedad y diferencia pasa por los sombreros.

A continuación algunas colecciones que resignifican el periodo analizado

Y no dejen de ver las últimas colecciones de la casa Schiaparelli que reabrió en 2013 https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/schiaparelli

 

HDIyT – consignas para el cuatrimestre

El anuncio de hoy es para ambos niveles de la materia pero les recordamos que este blog está organizado para que puedan consultar las publicaciones que corresponden exclusivamente a cada nivel clickeando en las pestañas del menú superior “Historia T y T 1” o “Historia T y T 2” según corresponda.

Les recomendamos que se suscriban para recibir en sus casillas de mail los avisos de nuevas publicaciones, recuerden confirmar la suscripción en el mail que les envía WordPress para activar los avisos.

El martes pasado explicamos el trabajo que vamos a realizar durante el cuatrimestre y en este link pueden ver las consignas completas. Iremos dándole forma y aclarando dudas que vayan surgiendo a medida que avancemos en la cursada.

Los textos con los que vamos a trabajar ya están publicados en la sección APUNTES de este blog y para la próxima clase práctica corresponden:

Nivel 1 para clase 28 de agosto

del libro Historia del traje en Occidente, desde los orígenes hasta la actualidad. Boucher, F. (2009) Ed Gustavo Gili

  • El traje: Orígenes y Evolución
  • Egipto
  • Roma
  • Baja Edad Media

Grecia: indumentaria, mitos y tejidos. Bembibre, Carlos. Ed Nobuko

del libro El tejido en época romana. Alfaro Giner

  • selección de páginas 15 a 29

del libro La historia de los textiles. Ginsburg, M. (1995)

  • Cap 1 “La Antigüedad hasta 1550”

Leer todos los capítulos y presentar un TP para cada uno de los períodos históricos relacionando en una misma presentación los textos que refieran a la misma época. Para la próxima clase tendríamos 3 láminas: Orígenes y Egipto // Grecia y Roma // Edad Media (les recordamos que la asistencia a la clase práctica se registra con la presentación del TP)

Nivel 2 para clase 4 de septiembre

del libro Piel de angel. Gavarrón, L. and Berlanga, L. (1997). Barcelona: Tusquets.

  • La Belle Epoque (1890-1914)
  • La alocada garçonne de los felices años veinte

del libro La historia de los textiles. Ginsburg, M. (1995).

  • La reacción del artista 1880-1939

del libro Historia del traje en Occidente, desde los orígenes hasta la actualidad. Boucher, F. (2009) Ed Gustavo Gili

  • 1920-1947

del libro Bauhaus. Droste, Magdalena Ed Taschen

  • compilación sobre el Taller Textil

Leer todos los capítulos y presentar un TP para cada uno de los períodos históricos relacionando en una misma presentación los textos que refieran a la misma época. Para la próxima clase tendríamos 3 láminas: Belle Epoque // Años 20 // Años 30 y primeros 40 (les recordamos que la asistencia a la clase práctica se registra con la presentación del TP)

Si tienen alguna consulta que no pueda esperar al próximo martes pueden plantearla como comentario en este posteo e intentaremos resolverla.